Как сделать лестницу в подвал из бетона
Поднимаемся вверх: лестница из подвала на первый этаж
В то время как лестница от поверхности земли до верхнего этажа часто имеет
облегченную строительную конструкцию из дерева или стали, почти все застройщики
выбирают для лестницы в подвал массивную бетонную конструкцию. Менее
информированные застройщики решают при этом делать лестницу из готовых блоков,
переоценивая опалубочные работы. Нужно знать: во время возведения перекрытия
этажа сборные блоки не подвергаются ударам, с лестницей дело обстоит по-другому.
Тут сможет каждый, кто строит сам, сэкономить несколько тысяч марок.Для прямого лестничного пролета сделать опалубку совсем просто. Косая нижняя
сторона опалубки состоит из отдельных деревянных досок, которые снизу хорошо
подпираются. В плане расчета статических нагрузок вы можете прочесть, сколько
арматуры требуется для лестницы. Большое внимание следует уделить опоре. Если
лестница расположена слева или справа в стенной кладке, то необходимы боковые
шлицы, в которые вводится арматура. Должна быть гарантия того, что стены
выдержат нагрузку лестницы. Если сбоку нет несущих стен, то лестница имеет
верхнюю и нижнюю опоры. В районе фундаментной плиты с этим никогда нет проблем.
У перекрытия делается усиление: железобетонная балка или стальной профиль. Перед
бетонными работами ваш консультант осмотрит арматуру. После установки стальной
арматуры подходит очередь ступенек лестницы, ее пролет предварительно нужно
начертить на стенах. Доски ступеней укрепить в стене гвоздями (см. серию
иллюстраций). Важно: гвозди забивать не до конца. Иначе позднее возникнут
ненужные трудности с опалубкой. Ссылка: доски ступеней должны быть минимум 2,4
см толщиной, а при ширине лестницы в 1 м иметь дополнительное усиление каждой
ступени. Не недооценивайте, пожалуйста, давление бетона!
Важно: установите доски отдельных ступеней с небольшим смещением. Нижний край
«ступени 2» устанавливается на 1-2 см ниже верхнего края «ступени 1» (см.
чертеж). По этому принципу делается опалубка всей лестницы. Этой разницы
достаточно, чтобы бетон не вылился из-под досок. Если доски опалубки разместить
по-другому, бетон, которым заполняется верх, выльется из нижних ступеней. Совет:
не замешивать слишком жидкий бетон. Каждый раз между бетонированием ступеней
делать несколько минут перерыва. Тогда бетон сможет уже выдержать давление
следующей ступени.
Не забывайте перед бетонными работами смачивать опалубку и прилегающую кладку
стены, а также уплотнять уложенный бетон. Чисто выравнивайте отдельные ступени:
делается окончательная поверхность, на которую позднее будет уложена половая
плитка.
Часто на плане начерчены изгибающиеся лестницы.
Проблема: если хочется возвести изгибающуюся лестницу в угловатом лестничном
пролете, то опалубочные работы будут непомерными. Решение: округлые лестницы
между двумя округлыми стенами. Тогда работа больше не будет такой сложной: к
тому же округлые лестницы быстро возводятся именно из пористого бетона. При
маленьком радиусе (до 2 м) нужно предварительно заказать блоки необходимой
формы. При больших радиусах можно строить из исходных материалов. Для этого
нужен «циркуль». В центре круга забивается гвоздь, к нему привязывается шнур.
Свободный конец шнура обернуть вокруг карандаша, и чертежный инструмент готов.
Первый ряд блоков кладется на стандартный раствор (положить изоляционный
картон). Дальше идет работа с тонким слоем раствора. Важно: чаще измеряйте
расстояние до центра.
Вернемся к строительству лестницы: вначале начертите на стене ступени
лестницы. Длина и высота ступеней всегда одинаковы. При изгибающейся лестнице в
угловатом лестничном пролете, наоборот, у каждой ступени другая форма. Далее в
боковой стене должна быть выточена боковая опора лестницы (на глубину до 7-10
см).
Затем строится опалубка. Деревянные брусья (4 см на 6 см), которые
соединяются со стеной шпонками, образуют основание. Так как расстояние до обеих
стен у лестницы везде одинаковое, используются планки одинаковой длины.
Изготовление простое: при высоте этажа около 2,60 м до нижнего края перекрытия
подвала вам нужно около 110 кровельных планок (сечением 2,4 см на 4,8 см).
С помощью цепной пилы или ленточной электропилы за минуту вы заготовите
нужное количество планок. И тогда вы почувствуете преимущество округлой лестницы
в округлом лестничном пролете: прикрепление нижней опалубки — просто мелочь. Но
и в этом случае важно хорошо укрепить опалубку снизу, например, остатками
строительной древесины или пустыми поддонами от блоков. Затем, в соответствии с
расчетом статических параметров нагрузки, встраивается металлическая арматура.
Части арматуры вводятся в шлицы боковых стен на достаточную глубину,
обеспечивающую прочность железобетонной лестницы. Совет: проложите синтетическую
пленку между опалубкой и стальной арматурой. Позднее будет легче снимать
опалубку, и вы сможете использовать неповрежденные доски для другой лестницы.
Последним шагом в возведении округлой лестницы является установка досок
ступеней. Новое преимущество: и в этом случае все доски имеют одинаковые
размеры. Важно: усилить жесткость конструкции.
После смачивания опалубки забетонировать ступени и хорошо уплотнить бетон.
Кстати, округлая лестница обладает дополнительным приятным эффектом. Она
производит элегантное и богатое впечатление. И еще кое-что: позади внешней
закругленной стены возникает помещение, в которое можно убрать остатки
строительных материалов. Или там прокладывают электропроводку. Или то и другое.
Совет: сделайте расчет всей массы бетона, которая нужна для кольцевого анкера
перекрытия и лестницы подвала. Если вы бетонируете их одновременно, то лучше
заказать машину бетона, чем с трудом замешивать эти кубометры в собственном
бетоносмесителе.
