Изготовление лестницы из дерева на второй этаж

десь мы рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в жилом доме или двухуровневой квартире. Лучше всего сделать деревянную лестницу. Она легче, дерево хорошо подходит для жилых помещений и с экологической точки зрения, и с точки зрения дизайна, ну, а кроме того, для изготовления своими силами деревянная лестница несколько проще, чем, к примеру, громоздкая и тяжелая бетонная или металлическая, при устройстве которой необходимы сварочные работы. В других материалах нашего цикла мы рассматривали изготовление стремянки, винтовой, бетонной, деревянной лестницы, здесь рассмотрим как сделать лестницу на второй этаж.1. Определение размеров лестницы на второй этаж.
1.1 Расчёт количества ступеней деревянной лестницы на второй этаж.
1.2 Определяем размер проекции лестницы на пол.2. Изготовление деталей лестницы на второй этаж своими руками.3. Сборка лестницы на второй этаж своими руками.4. Необходимые инструменты для изготовления лестницы на второй этаж.5. Вопросы по устройству лестницы.

Определение размеров лестницы на второй этаж

Такая лестница в разрезе показана на рисунке, рассмотрим его поподробнее. Перед тем как приступить к изготовлению деталей лестницы, необходимо определить ее размеры. Поскольку мы собрались сделать лестницу на второй этаж, один размер у нас уже есть — высота лестницы. Она будет равна расстоянию от пола до потолка (высота первого этажа) плюс толщина перекрытия. На нашем примере это 2700 мм (все размеры на рисунке приведены в миллиметрах).

Расчёт количества ступеней деревянной лестницы на второй этаж

Определяем требуемое количество ступеней. Известно, что оптимальная высота ступени находится в пределах 180-200 мм. Примем для нашей лестницы минимальный размер 180 мм, разделим на него 2700 мм и увидим, что наша лестница будет иметь ровно 15 ступеней.

Определяем размер проекции лестницы на пол

Теперь определим размер проекции лестницы на пол, чтобы понять, как разместить конструкцию в помещении. Оптимальная ширина проступи находится в пределах 250-300 мм; примем 250 и, умножив эту величину на количество ступеней, получим 3750 мм. Наконец, длину лестницы определим по теореме Пифагора как корень квадратный из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника. Катеты у нас проекция лестничного марша на пол и его высота; значит, гипотенуза, она же длина лестницы, равна 4620 мм.

Изготовление деталей лестницы на второй этаж своими руками

Следующим этапом будет изготовление деталей лестницы. Из деревянного бруса сечением 140×60 изготовим два косоура, из доски толщиной 30-40 мм — пятнадцать ступеней, а из доски 25-30 мм — пятнадцать подступенков. Длина ступени выбирается в зависимости от размеров помещения, однако следует учитывать, что, если ширина лестничного марша становится меньше метра, это начинает создавать определенные неудобства.

Важно: приобретая дерево для лестницы, обращаем самое тщательное внимание на качество. Дерево не должно иметь участков сероватого цвета, видимых деформаций и, само собой, трещин.Влажность древесины без специальных приборов определить не получится, но если влажность превышает норму уж совсем беспардонно, то взяв в руку доску, можно почувствовать, что она заметно тяжелее, чем ожидалось. Строганая древесина (а именно такую нужно приобретать) должна быть гладкой, не иметь шероховатостей, выпавших сучков. В идеале сучков не должно быть вообще, как минимум, на брусьях для косоуров. На подступенках и даже на ступенях некрупные, до сантиметра в диаметре, сучки не имеют большого значения, но следует помнить: больше чем один сучок на метр доски — явный перебор!

Если нет доски нужной ширины, можно собрать ступени из двух узких, соединив их на деревянных мебельных нагелях и клее. Для этого, высверлив в боковой грани доски углубления, равные половине длины нагеля, молотком до упора вбиваем нагели (они должны входить плотно, чтобы невозможно было вытащить пальцами). Затем, смазав торцы нагелей краской, на гладкой поверхности сдвигаем доски между собой боковыми гранями. В местах, где отпечаталась краска, высверливаем отверстия глубиной больше, чем выступающая часть нагелей. Нагели и доски в местах стыка промазываем клеем и собираем, пристукивая молотком через деревянную прокладку (чтобы не повредить поверхность). Нагели ставят через каждые пятнадцать — двадцать сантиметров.

Такая сборная ступенька вполне заменит цельную. Единственный недостаток такой конструкции: идеально точно совместить доски удается крайне редко, поэтому придется поработать рубанком, чтобы подровнять нашу ступеньку.

Сборка лестницы на второй этаж своими руками

Перед тем как сделать лестницу, точнее собрать ее в единую конструкцию, выполняем примерку деталей и при необходимости их подгонку. После того как все детали изготовлены и подогнаны, зачищаем их наждачной бумагой, особенно тщательно шлифуем торцы. Соединения выполняем с помощью нержавеющих шурупов, предварительно промазав соприкасающиеся поверхности клеем. В качестве клея можно использовать эмульсию ПВА либо столярный клей. Как выглядят узлы сопряжения, узлы крепления лестницы к полу и перекрытию, можно увидеть на рисунке выше.

Детали лестницы покрывают морилкой, затем несколькими слоями водостойкого прозрачного лака. Вместо морилки можно покрыть дерево за два раза горячей олифой. Это лучше сделать до сборки, чтобы не испачкать головки шурупов. Для защиты от попадания олифы и лака, места, куда будет наноситься клей, закрывают малярным скотчем.

Лестница, изготовленная по такому варианту, имеет своим недостатком громоздкость, однако проста и требует для изготовления минимум инструментов (если к внешнему виду не применять высоких требований, можно вообще обойтись ножовкой и молотком). Однако иногда сделать лестницу на второй этаж жилого дома хочется поизящнее. В этом случае применяют схему не с накладными, а с врезными ступенями. Разметка при этом будет выполняться так же, как и в первом варианте. А как такая лестница и ее узлы будут выглядеть, можно увидеть на рисунке ниже.

Для того чтобы прорезать в косоурах пазы для фиксации ступеней, помимо ножовки понадобится стамеска. Сборку лучше выполнять не на шурупах, как в первом варианте, а на болтах с полукруглой головкой, имеющей прорезь под широкую шлицевую отвертку. Выполняют соединение следующим образом: после того как в косоуре выбраны пазы под ступени, в них сверлятся отверстия диаметром 9 мм, проходящие сквозь косоур и расположенные по центру паза.

Ступеньку вставляют в паз и через отверстие делают карандашом метку на ее торце. Сняв ступеньку, высверливают в торце ступени отверстие для ввинчивания турбомуфты.

Турбомуфты нужно приобретать под болт М8 и длиной 30-40 мм. Турбомуфта ввинчивается в ступеньку, затем ступенька вставляется в паз и затягивается болтом, который ввинчивается во внутреннюю резьбу турбомуфты. Такое крепление обеспечивает великолепную прочность и надежность. Как выглядит такое соединение в разрезе можно увидеть на рисунке ниже.

На том же рисунке вы можете увидеть и второй вариант крепления — с помощью мебельного винта. Выполняется это крепление аналогично турбомуфте, но отверстие в ступеньке высверливается под винт, приблизительно на 2 мм меньше, чем его диаметр.

Головка болта утапливается в предварительно высверленное цилиндрическое углубление, которое впоследствии закрывается декоративной заглушкой. Турбомуфты, болты, винты и заглушки легко можно приобрести в магазинах, где продается мебельный крепеж. Там же можно приобрести и сверла по дереву нужного диаметра. Смазывать клеем места соединений не обязательно.

Сделать лестницу на второй этаж нельзя без применения надежных креплений. Но если ваша задача — сделать деревянную лестницу для дачи, особенно, небольшую, на три — пять ступеней (к примеру, для беседки), можно обойтись и без дополнительных креплений каждой ступени. Достаточно надежно зафиксировать верхнюю и нижнюю опорные части лестницы.

Необходимые инструменты для изготовления лестницы на второй этаж

Итак, как сделать деревянную лестницу своими руками, мы разобрались. Теперь — какие для этого понадобятся инструменты.

Для сверления отверстий — дрель или коловорот. Для резки дерева потребуется пила ножовка, причем лучше две: с крупными зубцами и мелкими (2-2,5 мм).

В зависимости от вида крепежных элементов нужны будут отвертки с соответствующими жалами, еще лучше — шуруповерт с набором бит. Кстати, шуруповерт с успехом заменит дрель. О стамеске для выборки пазов уже упоминалось. Кроме того, понадобится нетяжелый (150-200 граммов) молоток как для работы со стамеской, так и для прочих нужд. Запаситесь рубанком для подгонки деталей, поскольку брус и доска нередко отличаются от заявленных продавцом размеров, и их придется подгонять (особенно, если придется ступеньки делать сборными, о чем уже упоминалось выше).

Для шлифовки понадобится наждачная бумага трех видов: крупного зерна, среднего и мелкого — для чистовой шлифовки. Не надейтесь, что плохо зашкуренную поверхность скроет лак! Если не постараться, то и после десятка слоев лака, поверхность все равно будет матовой, а то и шершавой. Работы лучше всего производить в матерчатых перчатках во избежание заноз.

Для замеров и разметки нужна будет рулетка, плотницкий угол, карандаш, металлическая или деревянная линейка длиной не меньше 50 см. Еще вам потребуются внимание и творческий задор.

Вопросы по устройству лестницы

• Экономичный вариант лестницы.
• Нужна лестница на второй этаж, места мало.
• Ещё есть в комментариях

Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам!Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!